Culture de nos Catasetinae

Nous sommes quelques-uns à en avoir, @Repiqueur, @grigri, @yvan, moi, d'autres?

J'aimerais partir un sujet où on va parler de la culture des Catasetinae, ce qui inclut les Catasetum, Cycnoches, Cycnodes, Mormides, Clowesias, et hybrides de tous ces genres comme par exemple, le Fredclarkeara. Et faire le suivi de l'évolution de nos plantes, etc papotages autour de nos Catasetum et cie...

La conférence de Fred Clarke du mois de février tombe à point, en plus

Je commence par mettre les conseils de culture du maître lui-même, Fred Clarke, de SVO, sur son site:
http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/culture_catasetinae.html


The cultural information below is a generalization and will apply in most situations; however each grower and growing environment is different. I encourage you to make adjustments based on your own experience and growing conditions.
Catasetinae have a distinctive growth and rest period (dormancy). For best plant growth it is important to understand and respect these growth phases. When the plants are in active growth maintain constant root zone moisture and fertilize regularly. This is essential to optimizing the development of new growth. When the plants are dormant little or no water is needed as the pseudobulbs store enough moisture and nutrients to survive the dormancy.

Catasetinae plant culture is not difficult. All it takes is an understanding of the seasonal growth patterns. The plants' vegetative state signals to the grower their changing needs. Interpret the signals and make the appropriate cultural adjustments. Here is what to look for:

Early spring:
Catasetinae begin their new growth in early spring. However, watering should wait until the new growth has well-developed new roots. This means you should let the new roots grow to an approximate length of 3-5” before you begin watering. Let me emphasize this point. Wait to water until the new roots are welldeveloped. The waiting to water is not easy; my natural instinct is to begin watering when I see new growth, but I have learned through trial and error that it is better to wait to water than start watering too soon. I also believe that Catasetinae roots deteriorate during dormancy, and in the following year they are not as effective at taking up moisture and nutrients. This makes the new roots vital in the plants' health. This reinforces the message about not watering too early.

Mid-Season:
Once the new roots are sufficiently developed, this is the period where the plants are rapidly developing their new pseudobulbs. There is a surprising amount of growth that occurs in these 3-4 months; often the plants will double their size. Due to this, the plants require constant moisture and regular fertilization. In most cases, irrigation will be needed 2 or 3 times a week. A balanced fertilizer at full strength is suitable for this rapid growth. Light levels at or above those suggested for Cattleya will help insure strong good growth and flowering. This is the time when the fruits of your labor will begin to pay off as the flowering season is in underway.

Late Season:
Sometime after flowering, in the late autumn the plants will begin to enter the dormancy phase. Understanding the signals of the onset of dormancy and the factors triggering it are important to a healthy plant culture. The plant's first signals are the yellowing and browning off of the leaves, at this time stop fertilizing and reduce watering by one-half and when most leaves are yellow/brown and have dropped off cease watering altogether. The general rule to follow is: by the 15 th of November stop fertilization and reduce watering by one-half.  Most leaves should have yellowed or fallen off by the 1 st of January. However, if the plants still have leaves all irrigation should be stopped at this time.

The onset of dormancy is caused by several factors; the maturity of the pseudobulb, shorter day length, cooler day/night temperatures, and a reduction of root zone moisture. In most of the country dormancy occurs naturally; however when the plants are cultivated in warm growing areas such as in South Texas, Florida, Hawaii, or in the home or under lights sometimes dormancy needs to be encouraged. I have found that stopping watering in early January regardless of the number of green leaves will trigger the dormancy.

Note: Watering during dormancy should only be done it the plant shrivels severely. Usually a single irrigation is sufficient to restore the bulbs.

Here's a summary:

• As the new growth develops wait to irrigate until the new roots are well-developed and are 3 to 5” long. (Don't be in a hurry to water; it is better to wait)
  
• Irrigate and fertilize frequently while the plants are in active growth.
  
• Stop fertilization and reduce irrigation by one-half around by mid November.
  
• Cease watering by the 1 st of January.
  

Light levels: Catasetinae like light levels comparable to Cattleyas at about 2500-4000 foot candles (fc) However, the plants are widely adaptable and do well with light levels as low as 1500 fc and as high as 5000 fc. For optimal growth I suggest a Southern exposure or a location where all the plants will receive plenty of bright, filtered light

Potting mix: For mature plants I have been using a 3:1 of mix of fine ‘Kiwi Bark’ and medium Perlite. For seedlings up to a 3” pot size I like to use New Zealand sphagnum moss with the bottom 1/3 of the pot filled with Styrofoam peanuts. However, this genus is not too particular in what it is potted in, and any well drained media will work well.

Containers: I prefer to grow in plastic pots; however clay pots, baskets, and cork slabs will all work. Catasetinae don't like to be over potted; select a pot size that will allow for 2-3 years of growth.

Fertilizer: When in active growth, regularly use one teaspoon of your favorite fertilizer per gallon of water.

Air movement: Catasetinae enjoy abundant air movement. If you are growing in a green house use air circulating fans. Also, hanging the plants allows for maximum air movement around them and often they do best hanging.

Repotting and Dividing: Is done as the new growth is just starting to develop and before the new roots start to show. (Remember no watering until the roots are well established, 3-5” long). Unlike most orchid plants Catasetinae do well when divided in to 2 bulb pieces. Divisions are made by cutting with a sterile tool or by pulling the bulbs apart. I try to keep the size of my plants between 2 and 5 bulbs.

Insect pests: Catasetinae are generally pest free. However spider mites are attracted to the soft leaves of these plants. Spider mites are quite small.They live and feed on the undersides of the leaves. Take care in checking for them as the plants are developing the new leaves and control them with a recommended mitcide from your garden center. Although the leaves will drop off during dormancy this is not an excuse to not treat for them.

Le 27 octobre dernier, je prenais possession d'un plant de Catasetum Dentigrianum, reçu de chez SVO.  Je l'ai un peu arrosé au début, très peu, jusqu'au 15 novembre. Gardé complètement au sec par la suite.

Le voici aujourd'hui:



Il ne devrait pas tarder à se réveiller, peut-être d'ici un mois, ou un peu plus? Je sais qu'il ne faut pas commencer à arroser avant que la nouvelle pousse, ainsi que les racines, n'aient quelques centimètres de long  ensuite, le plant va avoir besoin de beaucoup d'eau et d'engrais pour que le nouveau pseudobulbe soit assez gros pour fleurir, éventuellement.

J'ai beaucoup de questionnements.... j'ai déjà essayé deux fois par le passé, sans succès, je veux essayer de faire au mieux cette fois...

Avant que la pousse et les racines ne soient trop longues... enlever la sphaigne toute sèche et rempoter dans de la sphaigne toute neuve?
J'ai eu aussi comme conseils d'orchidophiles qui en cultivent (Nicole et Céline, des Orchidophiles), d'humidifier petit à petit la sphaigne, et de mettre dans la sphaigne des granules d'engrais à dégagement lent, ce qui assure au plant une bonne dose d'engrais dès le départ, mais aussi à long terme.

Un début de discussion autour de nos plants

Bonne idée ce post !  

J'ai un FDK After Dark ' SVO Black Pearl '  FCC/AOS  .



L'été prochain va être mon 3e essais pour cette plante qui n'a jamais fleurie

Et dernièrement, je me suis procurés un  Cycnodes Wine Delight :



Ce dernier a déjà fleuri récemment ( pas en ma possession ) alors j'ai espoir qu'il fleurisse en décembre prochain .

supposément, ont peux façilement doubler la dose de fertilisant pour ses plantes, qui sont très gourmandes...

Oui, beaucoup d'eau et beaucoup d'engrais en période de croissance, pour faire grossir le pseudobulbe suffisamment pour qu'il fleurisse

Le Wine Delight, un autre qui me titille...

Mon clowesia a les feuilles toutes jaunes mais ça ne fait pas longtemps... il avait de la misère à partir en dormance, j'ai alors réduit les arrosages...

Photo demain

Pierre

Avant, disons fin '90 début 2000, je les trouvais trop chers, trop compliqués, voire carrément laids et je me suis mis à les ignorer. C'est quand j'ai commencé à suivre les photos de SVO sur Facebook, il y a peut-être 3 ou 4 ans, que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose.

Comme Cloo, j'en ai acheté deux semis de SVO l'automne dernier (reçus fin octobre).

J'ai choisi des "minis" et c'est ma première expérience avec les Catasetinae.

Ils sont au sec présentement. Au plein soleil (quand il y en a bien entendu) sur le rebord de la fenêtre plein sud. La fenêtre est bien étanche et isolée, alors c'est plutôt tempéré-chaud comme moyenne annuelle.

L'un est bien endormi et a une nouvelle pousse (aucun signe de nouvelles racines) et l'autre n'a pas encore perdu toutes ses feuilles.

Je suis les indications à la lettre, mais j'ai quand même arrosé avec un peu d'engrais jusqu'au 15 novembre. J'espaçais les arrosages, mais je donnais quand même un bon arrosage à chaque fois que je donnais de l'engrais. Entre les arrosages, j'observais le jaunissement des feuilles. Les pointes avaient jauni à cause du transport et les plants sont arrivés secs. Par contre, le tout s'est vite stabilisé avec même un petit semblant de fin de croissance, car les feuilles à l'extrémité du pseudo bulbe se sont écartées un peu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai suivi les recommandations.

Arrivé en décembre, l'un a commencé à perdre une feuille, puis l'autre et j'ai constaté que le pseudo bulbe ne ratatinait pas tellement quand la motte de sphaigne séchait. Alors, j'ai su qu'il tombait en dormance. L'autre, je l'ai forcé fin décembre, vers Noël, et il a ratatiné, mais, qu'à cela ne tienne, il garde ses feuilles. Une première a jauni à la mi-janvier et une deuxième est virée jaune hier, mais elle ne tombe pas encore. Il en reste trois. Le pseudo bulbe est bien ratatiné. Au début, ça m'inquiétait, mais ça s'est stabilisé. Alors, je suis les recommandations.

Il faut comprendre que ce sont des semis immatures qui ne sont pas encore de taille à fleurir. L'un est un croisement nommé qui a été refait, j'ai confiance. L'autre, qui peine à tomber en dormance, est un nouvel hybride et c'est plus risqué, mais c'est SVO, ils ont tellement de talent! Il est donc question d'initier un premier cycle annuel pour les deux. L'induction florale peut demander plusieurs cycles avant de s'initier pour de bon, question que les "hormones" s'accumulent dans les tissus.

Bien intéressant que ton expérience Repiqueur...

Pierre

@Repiqueur... tu as vu la photo du mien ci-dessus? J'ai peur qu'il ne se ratatine trop... un petit coup de vaporisation sur la sphaigne, qu'en penses-tu? Je n'ai pas encore de nouvelle pousse.

C’est un peu diffiçile de voir avec les feuilles séchées.... mais selon moi, Cloo ,
tu le regardes trop !

Je penses que le mieux à faire , à ce temps-ci , c’est de l’oublier .

Je vais essayer de prendres une bonne photo de mon FDK ce soir pour que tu
vois comment il est rider.

Ont va voir ce que Repiqueur en pense .

Il est beau comme tout. C'est des petites ridules de rien du tout, @Cloo . Yvan a raison. Je mettrai des photos des miens.

OK, je vais patienter encore un peu, alors

Un peu que tu vas patienter...

C'est pas pour rien que j'ai ouvert ce sujet... pour avoir tes conseils!

Repiqueur a écrit:Un peu que tu vas patienter...

Non, non, c'est pour qu'on s'encourage à se retenir d'arroser.

Ça revient à ça, oui

Voilà des photos.....

Mon FDK ;  le dernier pseudo bulbe n'est pas encore ridé....même pas un petit pli  



Que sont ces petites choses ???  



ET début de pseudo bulbe :



Et mon Cycnodes wine Delight :



De près :



Et début de pseudo bulbe

Voici les deux miens:

Cl. Grace Dunn 'Live Oak' HCC/AOS x Ctsm schunkei 'SVO' (SVO9684)






Ctsm. Graham Wood (Ctsm. Extravaganza 'SVO Spotted Beauty' x Ctsm. Dentigrianum 'SVO Excellent') (SVO9595)



Une idée de la fleur:

http://www.sunsetvalleyorchids.com/htm/photo_detail.php?prod=5839

Déjà une belle pousse!

oui, et un petit début de racine mini mini.

suivi:

Cl. Grace Dunn 'Live Oak' HCC/AOS x Ctsm schunkei 'SVO' (SVO9684)



Ctsm. Graham Wood

Rien du tout encore sur le mien

Le 1er, la pousse est déjà bien avancée

@Repiqueur... Mon Catasetum, qui n'a pas encore de nouvelle pousse, la motte de sphaigne est hyper sèche et dure, bien sûr. Comme sur ta 2ème photo. Quand tu vas commencer à arroser, ou avant, vas-tu enlever la sphaigne pour le rempoter dans de la sphaigne neuve, ou tu vas le laisser dans cette sphaigne qui va se réhydrater petit à petit?